Sharemanga: Journal de voyage au Japon - Sharemanga

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Journal de voyage au Japon Le guide pour partir sans guide

Posté mercredi 02 juin 2010 à 21:05 (#1) L'utilisateur est hors-ligne   Byakko 

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Tout le monde ici sait combien de tordus de mangas et de filles aux grands yeux et aux cheveux roses se disent souvent "je veux aller au Japon". Alors quand on se répète ça pendant quelques années sans avoir le compte en banque qui va bien, on fini bien un jour par jeter un oeil aux séjours et tours avec guide. Soyez sûr d'avoir votre passeport en bon état de marche.
Le problème, c'est que moi, je peux pas blairer les tours en groupes et les visites de musée organisées, je veux juste marcher par moi-même dans la rue pour regarder. Alors je regarde juste les vols et les hôtels. Evidemment, à ce point-là, je ne sais pas du tout où sont les bons endroits où aller ; j'en suis donc à partir en aveugle, sans rien savoir de comment je vais me déplacer et par où je vais passer. Se dire "je vais visiter le château d'Osaka, le Ginkakuji, et je vais dévaliser Akihabara parce que je sus un geek et Shinjuku parce que je suis bogoss", c'est bien, mais ça dit pas comment on fait pour aller d'un point A à un point B. Et là, je me rends compte que je balise, je flippe parce qu'en fait je connais rien du tout, je suis aveugle, je vois qu'une liste de mots et de noms sans savoir ce que ça représente physiquement.

Viendez tous ici raconter comment c'est qu'on voyage pour de vrai dans la vraie vie. Un guide pour voyager sans guide et sans les bus et trains réservés pour un groupe de voyage. On commence par un oeil sur Google Maps avec les directions (même si c'est pour changer de chemin après), ça démystifie les noms et ça aide à savoir où je suis et où je vais, nom de dieu.

Quelque part entre le lundi 3 mai et le mercredi 5 mai, je me suis rendu compte que le jeudi de l'Ascension approchait la semaine suivante avec un pont à la clé. Si je prends une semaine de congés, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Soyons fous, je pars au Japon ! S'y prendre moins de deux semaines à l'avance, c'est bien sûr dire adieu aux tours organisés. Alors je prends une agence de voyage de base (dans mon cas, j'ai jonglé entre GoVoyages et Opodo, et GoVoyages, c'est super naze), et je cherche comment je peux partir, comment je peux revenir, et où je vais me pieuter.
Il me faut bien sûr un passage à l'Office Nationale du Tourisme Japonais à Paris (4 rue de Ventadoure, à côté du métro Pyramides et pas loin du métro Opéra) pour savoir quoi voir, et surtout les plans pour savoir où c'est. J'avais au départ prévu juste Tokyo parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir la vraie vie de tous les jours et les différents quartiers, je suis pas très visites et musées. Au final, je me décide sur Tokyo et Osaka avec quelques jours pour faire le tour de Kyoto et Nara. Malgré ce que je viens juste de dire sur la vie quotidienne, ce serait foutrement débile de pas passer par là. Je bloque donc une dizaine de jours pour ce voyage.

Avant le départ
Les aéroports internationaux sont le Kansai International Airport, près d'Osaka, et Narita, pour Tokyo.
Le samedi 8 mai, je réserve :
-un vol Paris - Osaka avec escale à Séoul au départ le jeudi 13 mai le midi, arrivée le vendredi 14 en fin de matinée (en comptant le décalage horaire), soit une quinzaine d'heure de voyage
-un hôtel à Osaka du 14 au mardi 18, ça me laissera le temps de faire un bon tour
-un hôtel à Tokyo du 18 au 22, juste pour me balader dans les rues vite fait bien fait
-un vol Narita - Paris avec escale à Helsinki départ le samedi 22 le midi et arrivée le même soir (toujours en comptant le décalage horaire), soit autant de temps de trajet qu'à l'aller
Pour les hôtels, je laisse tomber toutes ces belles histoires de Sakura house ou je ne sais quoi, si vous ne savez pas où vous allez, un hôtel classique suffit largement (là est l'utilité de regarder la liste des hôtels proposés sur des sites comme GoVoyages).
Pour Tokyo - Narita, évidemment, il y a une ligne qui va bien - c'est ce que tout le monde doit prendre en arrivant à Narita.
Pour le trajet Osaka - Tokyo, c'est le fameux Shinkansen. Il y en a plus d'un qu'il est possible de prendre, et partout où j'ai regardé, il apparaît qu'il n'est pas vraiment nécessaire de réserver un billet à l'avance. Tant mieux, je pourrais donc passer ma journée du mardi comme je le voudrais sans me soucier des horaires. Entre le Shinkansen Nozomi et le Shinkansen Hikari, si je n'ai pas de place sur l'un, j'irais voir l'autre, et puis c'est tout, la différence potentielle de confort et de prix ne me fait pas vraiment peur.
Je signale que dans mon trajet, je ne fais pas d'aller-retour, donc j'ai ignoré le fameux Japan Rail Pass. Celui-là est utile si vous prévoyez de faire plus d'un aller-retour, mais n'oubliez pas qu'il ne s'achête pas au Japon mais bien depuis votre pays de départ.
Coût total du voyage en ne comptant que les déplacements et les logements : je réserve en gros 3000 euros (par personne) en incluant le Shinkansen que je prendrais sur place et les tonnes de métros également sur place. Je rappelle que je m'y suis pris à peine cinq jours à l'avance pour ces réservations (le vol retour étant le plus cher et difficile à obtenir à cette date), c'est pas trop mal, le prix des vols monte très vite et haut. Notez qu'un hôtel dans Tokyo coûte au moins le double d'un hôtel à Osaka, qui pour le coup n'est pas bien cher... Et encore, mon hôtel d'Osaka, c'était loin d'être de la merde.

Pour le métro justement, je note que je pourrais prendre divers types de pass à la journée pour la région du Kansai sur place (je pourrais faire le tour d'Osaka, Kyoto et Nara), et Tokyo, ce sera également sur place pour des pass à la journée. Je présume que d'ici là, je me serais habitué au métro à la sauce japonaise et je serais capable de me sortir les doigts du cul pour prendre des tickets à la gare.
J'ai quand même cherché et trouvé quelques descriptifs un peu partout sur le net : tout le monde dit que les distributeurs de billets sont simples comme plouf si vous comprenez l'anglais, même si la machine elle-même fait peur la première fois. Je note que je pourrais trouver dans la gare la liste des stations avec en prime, à côté de chaque station, le montant du ticket à payer, c'est joli tout plein. Merci au site de Junta dont le lien est sur la page d'accueil de Sharemanga pour me rassurer avant même de partir.
If I struggled to the end of my determination, to the end of my way of life with my followers, if the result is ruin, then this ruin is inevitable. Grieve. Shed tears. But you cannot regret.

Posté mercredi 02 juin 2010 à 21:06 (#2) L'utilisateur est hors-ligne   Byakko 

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[Voix de Capcom vs SNK 2] Next location is... Osaka. [/voix]
L'aéroport international du Kansai est dans la flotte, il y a une station qui est tout bêtement la Kansai Airport Station, avec une ligne vers Osaka. Mon hôtel d'Osaka est à côté de Tenmabashi, donc je fais aéroport - Tengachaya - Tenmabashi, c'est aussi simple que faire Place d'Italie - Etoile - La Défense à Paris. Le trajet de l'aéroport à Tengachaya (c'est-à-dire Osaka) fait dans les trois quarts d'heure - une heure. Pour le billet, c'est le Kansai Thru Pass, pris à l'aéroport ; on en reparle dans un instant.
Mon impression générale sur le métro est la suivante : il est vraiment très bien, plus sympa que le métro parisien, il faut juste bien se mettre en tête que pour changer de ligne, il faut vraiment sortir de la ligne en cours (passer les composteurs de billet) et rentrer dans la suivante, les lignes partagent juste les bâtiments de stations (et encore, pas toujours, mais ça communique souvent) ce n'est pas tout à fait comme le métro parisien mais on s'y fait rapidemment. Quand les lignes communiquent, vous avez régulièrement de vrais centres commerciaux, c'est bien plus agréable, plus vivant et plus large que le métro de Paris.
A retenir, entre le métro parisien et le RER on ne peut jamais prendre un train donné et dépasser le précédent, au Japon les trains "locaux" (arrêt à toutes les stations ou beaucoup de stations) s'arrêtent, attendent les express / limited express (semi express), laissent monter les gens qui veulent changer, et laissent passer le limited express. Quand on monte dans un train, il faut bien vérifier qu'il s'arrête là où on veut (les affichages alternent entre japonais et anglais, mais c'est bien d'apprendre à reconnaitre les kanjis de vote station), sinon on attend le suivant ou on prévoit de descendre pour en prendre un autre. Cela dit, si vous êtes à côté d'une station importante ou faisant une connexion avec une autre ligne, il y a peu de chance que le train ne s'y arrête pas, quel que soit celui que vous prenez.
J'arrive ainsi à mon premier hôtel, à Tenmabashi, du côté du centre d'Osaka. Au bout du compte, il apparait qu'il était vraiment très bien placé pour accéder à tout ce que je voulais voir.

Le Kansai, c'est ce qu'il faut voir si vous voulez visiter le Japon des mangas de samourai. Quand vous êtes à Osaka, vous avez accès à Kyoto et Nara qui sont dans le coin. J'en ai parlé à l'instant, un pass disponible à l'aéroport (et à mon hôtel) me donne soit deux soit trois jours avec accès illimité à la plupart des trains pour visiter tout ça. C'est le Kansai Thru Pass (KTP), très, très utile. Plan des lignes disponibles fourni avec un petit livret, à moins que vous ne cherchiez à visiter un petit bled paumé très précis, il y a de grandes chances que le KTP suffise, les lignes disponibles partent dans tous les sens.

Kyoto, c'est :
-le Ginkakuji, le Kinkakuji (temples d'argent et d'or)
-le château Nijo et son parquet aux rossignols (se déchausser pour entrer)
-le temple Higashi Honganji (idem)
-le temple Fushimi-Inari avec son chemin avec plus de mille portes (les portiques rouges)
-le Kiyomizudera.
Pour le trajet Osaka-Kyoto, une ligne partait directement de Tenmabashi vers Kyoto, entre une demi heure et une heure et quart selon le train (limited express ou local). Mon deuxième passage à Kyoto était en partant de Nara, là aussi un limited express en ligne directe prend une demi heure. Après le deuxième jour, on commence à bien savoir quel train prendre et à connaitre les lignes importantes.

Le premier jour, j'ai fait le Ginkakuji, le château Nijo, le jardin du palais impérial, et j'ai traversé la moitié Sud du centre à pied pendant 6 heures. Je suis revenu le lendemain en venant directement de Nara pour faire du côté Sud de la ville le Fushimi-Inari, puis le Kiyomizudera, en haut d'une colline ; trajet à pied bien plus dur que prévu, en revenant j'ai finalement laissé tombé le parc Maruyama, trop fatigué et mal aux jambes. J'ai également dû laisser tomber le Kinkakuji, inaccessible à pied (il y a de nombreux bus très fréquents, mais j'ai eu la flemme de vérifier la compatibilité avec le KTP, et puis au bout d'un moment on est vraiment crevé). Il y a de belles choses à Kyoto, mais c'est vraiment difficile d'accès pour tout faire, en tout cas à pied, il faudrait d'ailleurs plus de deux jours... Sauf si on y loge, je suppose (dans mon cas il fallait que je garde le trajet retour à Osaka).
Au final, ce qu'il est bien de voir à Kyoto, c'est le château Nijo, le Kiyomizudera si on a les jambes et le temps, le Fushimi-Inari, puis le Ginkakuji et Kinkakuji si on a les moyens de transport et le temps (le bus de la ville semble le plus adapté, je n'en ai pas eu le courage). Bien sûr, il y en a sûrement d'autres, mais ça, c'est déjà pas mal.

Nara, c'est cette fameuse ville avec un grand parc où les daims apprivoisés se baladent en liberté dans les rues. Si ça vous fait pas déjà fondre d'envie, c'est que vous êtes frappés. J'y ai pris le dimanche matin / début d'après-midi pour me reposer du passage à Kyoto de la veille. Une fois qu'on voit que les daims "apprivoisés" ça veut dire que tant que tu n'as pas de bouffe dans la main ils n'en ont rien à battre de toi, on peut continuer tout droit sur la grande avenue qui mène au parc et aller au Todaiji (il n'y a qu'à suivre la foule), là où est un bouddha de 15 mètres, le plus grand du Japon. C'est pas mal, un excellent arrêt.
Le trajet d'Osaka à Nara est similaire à Osaka-Kyoto, on compte environ une heure avec juste un ou deux changements pour avoir la bonne ligne.

Osaka, c'est le château d'Osaka. Si vous lisez des mangas de samourai, vous connaissez - c'est les généraux de guerre Tokugawa, Ishida, Toyotomi autour de 1600. Il y a aussi le Shitennoji, temple dans le quartier Tennoji, et puis le Yodobashi Umeda, la Fnac locale sur 7 étages (dont 2 sous-sols), très grand. j'ai fait un tour du jardin du château l'après-midi de mon arrivée, le magasin en revenant de Kyoto pour des besoins ponctuels, et puis un autre tour en flânant jusqu'à Esaka (au Nord de Shin-Osaka, la gare du Shinkansen) par le métro. Le château est joli et l'intérieur sur 6 étages raconte pas mal de son histoire et de celle des généraux qui y ont touché (principalement les Toyotomi et Tokugawa et ce qui les entourait). On peut bien se balader dans la ville, mais je n'ai pas l'impression qu'Osaka en soi soit une chose à "visiter", juste à "voir".
Pour ce qui est du Shitennoji... Si vous êtes d'abord passé par Nara avec le Todaiji et les autres châteaux d'Osaka et Kyoto, le Shitennoji n'est pas forcément nécessaire, à ce point-là, ça devient banal, et il est plus petit. Il est joli, mais il fait un peu plat une fois qu'on en est là. Bien sûr, si vous avez le temps et les jambes, il ne faut pas se priver, mais avec mon horaire arrivé au 3e - 4e jour, j'ai laissé tomber pour me garder un moment de repos et marche libre.

Au sujet de l'argent, il a été assez difficile de trouver des endroits où on pouvait tirer de l'argent avec une carte Visa (indispensable pour les nombreux distributeurs) ; finalement, j'ai fait ça dans un Seven-Eleven (je ne savais pas qu'ils avaient leur propre banque). Il peut être plus pratique d'accumuler du liquide en yens au départ, mais si votre carte a un plafond, il reste possible de trouver un distributeur en cherchant bien. Si vous avez la possibilité d'avoir deux cartes bleues (il n'y a qu'à demander à votre banque, ou tout simplement en étant deux), c'est sans doute le plus idéal.
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Posté mercredi 02 juin 2010 à 21:06 (#3) L'utilisateur est hors-ligne   Byakko 

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Tokyo
Pour aller d'Osaka à Tokyo, nous disions donc que c'est le Shinkansen. Si je pars de Tenmabashi, je fais un crochet par Higashi Umeda (Umeda partie Est) pour arriver à Shin Osaka, d'où part le Shinkansen. Ces noms, c'est du chinois, non ? Mais jusqu'ici, ça ne fait que 10 minutes de trajet, c'est pas différent de Denfert - Opéra à Paris, les déplacements dans le métro sont très faciles quand vous avez pris le coup de reconnaitre un peu les lignes.
En sortant du Shinkansen après moins de trois heures, je suis à la gare centrale de Tokyo, à 500 mètres de mon hôtel de Ginza. Le soir même, j'en profite pour acheter à la station la plus proche des Tokyo Free Ticket, un par personne pour chacun des trois jours à venir. On en reparle dans un instant.

Tokyo, c'est grand. En fait, "Tokyo", c'est une préfecture, et ça couvre du terrain : 26 villes et villages, 23 arrondissements pour le centre. Quand nous les visages pâles on parle de Tokyo, c'est sans doute au "centre" de Tokyo qu'on pense (qui est en fait carrément à l'Est, autour de la baie), avec tous les quartiers super connus : Shinjuku, Shibuya, Akihabara, Asakusa, Ueno, Ginza, Roppongi etc. Le tout du côté Nord de la baie de Tokyo.
Pour mes quelques jours à Tokyo, je suis revenu à mon objectif initial : simplement marcher dans la ville sans chercher à visiter quoi que ce soit. Les quartiers connus, finalement, ça n'est pas vraiment quelque chose qui se visite, mais plutôt qu'on traverse en flânant ; ça ne dépaysera pas ceux qui marche dans Paris. Asakusa peut être visité rapidemment avec un dernier temple et une dernière rue pittoresque après la région d'Osaka, et c'est à peu prêt tout ce qu'il y a à dire ; à part ça, la station de Roppongi est dans une construction avec des escaliers assez intéressante visuellement, Shibuya est effectivement très rempli, Shinjuku et la grande rue Omotesando sont remplis de magasins, et Akihabara héberge de nombreux magasins (souvent très serrés) dans des constructions de 6 étages en moyenne. Il y a un Yodobashi (ces espèces de Fnac à 7 étages) à Akihabara et à Shinjuku, pour les petits besoins matériels. Je n'ai pas tellement eu cette impression qu'Akihabara était un repère de geeks boutonneux et obsédés, ça n'est pas très différents de certains endroits à Paris, c'est juste la même chose en beaucoup plus grand.
Une chose à savoir, c'est que Tokyo sous la pluie, c'est pourri. Quand il fait soleil, on peut se balader ; mais si comme moi vous y allez en mai ou en été, le matin c'est supportable mais dès la fin de la matinée, la chaleur devient intense. Il faut vraiment soit profiter du service de laverie de votre hôtel, soit acheter des fringues sur place (ou les deux).
Au passage, il n'y a pas d'heure d'été, le soleil se lève à 5h et se couche entre 18 et 19h en mai. Un peu surprenant, mais si vous avez encore le décalage horaire dans les dents, vous ne le verrez même pas (couché à 18~20h et levé à 4h du matin). Notez bien, il y a 7 heures de décalage entre Paris et Tokyo en ce moment (mais huit fuseaux horaires d'écart, heure d'été en France oblige).
Pour terminer, pour le retour, vous trouverez à la gare centrale de Tokyo les lignes spéciales Narita Express - attention, ils ont leur propre numérotation de quai, si vous faites comme moi vous risquez d'attendre sur le "quai n°4" de la ligne Yamanote alors que le "quai n°4" du Narita Express est ailleurs... Mais sinon, comptez une heure de trajet. Les directions sont indiquées sans problème, comme d'habitude.

Déplacement : le métro, les lignes
Distances plus grandes entre les stations, elles ne sont pas tous les 500 mètres. Les lignes ont toutes un nom complet (lignes Hibiya, Ginza, Marunouchi...) faisant référence à un station de la ligne (station Hibiya sur la ligne Hibiya) ; sur les plans, vous les repérez par une couleur, et les stations sont numérotées. Sur le quai, le plan indique le nombre de minutes que le train prendra pour arriver à chaque station. A part ça, les stations souterraines sont souvent de véritables centres commerciaux pour les plus grandes. Le métro de Tokyo ressemble un petit peu plus à celui de Paris que celui d'Osaka, plus ouvert.
Pour les distributeurs de billets, on regarde d'abord sur le plan où est indiqué à côté de chaque station le prix pour y aller ; puis, sur la machine, on indique le nombre de personnes (c'est à dire le nombre de tickets de ce type et de ce prix pour ce jour), puis le type de billet, et le prix. Facile, en fin de comptes, à partir du moment où on a compris le principe. Le plus simple, c'est de prendre un Tokyo Free Ticket pour chaque jour (il faut indiquer le jour pour lequel on veut l'utiliser, et c'est marqué sur le billet). Le TFT donne accès à toutes les lignes - ou presque ? Il me semble que les lignes d'une certaine compagnie ne sont pas accessibles, mais si vous vous réferrez à votre plan, vous ne tomberez pas dessus. Avec le TFT, comme avec le KTP au Kansai, vous n'aurez probablement pas à vous soucier de votre ticket.
Au fait, une chose très marquante, c'est que dans Osaka et Kyoto les premiers jours, à chaque fois que je regardais ma carte avec l'air de chercher, j'avais *systématiquement* un gars qui s'arrêtait pour me proposer de m'indiquer le chemin. Comparé à Paris, ça surprend ; dès mon arrivée à Osaka, c'est carrément un balayeur qui m'a très gentiment expliqué qu'il fallait sortir de la ligne pour prendre la suivante. C'est incroyable.

Se nourrir
Pour manger, vous trouverez fréquemment des restaurants de genre relativement variés - les McDonald's et les italiens étant les plus nombreux ; mais d'une façon générale, c'est vrai que les steaks sont rares. Si la nourriture asiatique ne vous branche pas (comme moi), vous pouvez vous rabattre sur les pâtes ou sur les sandwichs : les superettes sont très nombreuses (Family Mart, Seven Eleven, Lawson...) tout comme les cafés (Starbucks en tête) et ont en général au moins des clubs (ces sandwichs en triangle) voire de vrais sandwichs (bien plus petits que les sandwichs en France qui font parfois presque une demie baguette), et la plupart du temps du coca, jus d'orange, et même de l'Evian ou de la Volvic si vous préferrez l'eau mais vous méfiez des produits locaux totalement inconnus. Vous trouverez aussi des cafés à la "mode française" ("Vie de France" ou "Boulangerie douce, café et pain" en français dans le texte) dans tous les coins, et certains parviennent à proposer des croissants et autres petits pains dans le genre, assez réussis. Au final, il est très facile de passer une semaine entière sans jamais rien manger de local si ça ne vous plait pas (et si vous n'êtes pas quelqu'un de constamment affamé, perdre 5 kilos en une semaine, c'est très facile, méthode testée). Mais en été, vous comprendrez très vite que ce n'est pas une si mauvaise idée d'avoir six ou sept distributeurs de boissons côte à côte dans toutes les rues. Soyez bien certains d'avoir de la monnaie sur vous.
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Posté lundi 07 juin 2010 à 15:02 (#4) L'utilisateur est hors-ligne   Nature-za 

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Tiens moi aussi, je reviens ce soir, de 4 jours a Tokyo....
J'y suis alle en fait pour un mariage (la cousine de ma femme) qui avait lieu samedi (Grace Hotel, a Shin-Yokohama).
Vendredi on est alle a Disney (Chiba), c'etait bien nul, dans le sens ou on devait faire la queue plusieurs heures si bien qu'on a fait que 3 attractions au final....D'un autre cote, on a rencontre Watanabe Naomi (l'imitatrice japonaise de Beyonce, ca doit etre sur youtube je pense), ce qui a sauve un peu la journee.

Dimanche : Akihabara et Ginza.
Pourri, j'y reviens meme pas....(m'enfin, je m'attendais a plus d'occaz et a moins cher, mais au final, c'est bien plus cher qu'a Nagasaki lol....)

Et aujourd'hui, je sais plus quel centre commercial quelque part a Shinjuku, avant de reprendre l'avion pour Nagasaki et la maison.

Bref, un sejour vraiment crevant pour pas grand-chose, mais en meme temps, ma famille n'est pas tourisme, mais shopping, alors ca facilite pas....)

Posté vendredi 09 juillet 2010 à 04:06 (#5) L'utilisateur est hors-ligne   shiki tono 

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Ah malheureux, Osaka c'est également le Sky building d'Umeda ou encore l'Aquarium (海遊館) du Minato-ku (même si perso je préfère celui d'Okinawa)

Et même tout simplement la loooongue rue commerçante shinsaibashisuji... (très sympa à voir le soir notamment)

Mais bon, peut-être sont-ce là des destinations pour les gens qui font un séjour un peu plus long...

Au passage, tu fais très bien d'éviter les tours organisés, qui sont plus chers et qui t'empêchent souvent d'avoir ta liberté.

Après bon c'est sûr qu'à si courte échéance, il était risqué de pinailler sur les hôtels, mais si vous vous y prenez quelques mois à l'avance, je vous conseille les guesthouse, votre budget ne s'en portera que mieux.

Enfin, je pense qu'il faudrait mieux, par prudence indiquer les prix en yens dans ce topic, car vu que l'euro joue au yoyo, les 3000 euros d'hier n'auront rien à voir avec les 3000 euros de demain.
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Posté lundi 19 juillet 2010 à 14:07 (#6) L'utilisateur est hors-ligne   Vashu-San 

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Je suis partis il y a deux ans au Japon avec des amis, un qui comme moi ne parlait pas du tout Japonais, un autre qui avait déjà fait un stage au Japon et qui se trouve être bilingue et un autre qui travaillait à Tokyo à ce moment là et qui était lui aussi bilingue.
Pour ce qui est des hôtel c'est notre ami Tokioïte qui c'en est chargé, on a vraiment fais prioritairement des petits Ryokan, des hébergement chez l'habitant et du capsule hôtel (mais en chambre pas en capsule).

Bon à la base c'est pas ça que je voulais dire >_<
Je voulais surtout dire qu'on c'est beaucoup basé sur le Lonely Planet Japon durant notre voyage et ce fut un "compagnon" de voyage assez intéressant et bien pratique.

Connaissez vous d'autres guides du même acabit ou mieux que celui là ?
Car il est toujours pratique d'avoir un ouvrage de ce type lors d'un voyage en terre inconnue ^^

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Posté lundi 19 juillet 2010 à 22:24 (#7) L'utilisateur est hors-ligne   Ororo 

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Le Lonely Planet est pour moi le meilleur, bien qu'un peu envahissant (pas top dans le sac à dos quand tu balades!) mais il est clair et pratique.
Sinon tu as aussi l'édition des Guides Bleus, chez Achette. Il n'est pas trop mal, mais manque un peu de détails en comparaison de l'autre. Chez Gallimard, Bibliothèque du voyageur, tu peux aussi trouver un guide sur le Japon. A mon gout, il est assez vague, cependant les cartes sont bien détaillées.

Ces dernières années pas mal de guides sont sortis, donc tu peux facilement trouver ton bonheur je pense.

Perso pour mon prochain voyage je continu à me baser sur le Lonely Planet pour les descriptions et là j'y ai inclu le guide de Gallimard pour les cartes.
avec ça tu peux te mitonner un bon petit voyage :)

Posté dimanche 01 août 2010 à 15:18 (#8) L'utilisateur est hors-ligne   Junta 

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Quelques guides ?
Voici pour ceux que j'ai utilisés en 2005 et 2008.


Tokyo Itinéraires

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Il ne s'agit pas d'un guide de pro, mais d'un guide édité par une association franco-japonaise.
J'en espérai beaucoup et plutôt décevant.
Beaucoup d'adresses dedans, mais en fait assez fouilli et peu détaillé.
Finalement il n'y a pas de véritables initinéraires de balades, pas de plans, bref franchement pas clair et on ne sait pas trop comment s'en servir.


Tokyo et Kyoto, Guide Evasion

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Une petite présentation du pays au début assez bien faite.
Là on a de vrais itiniraires et des plans ! Bon par contre ce ne sont que des plans indicatifs, inutilisables sur place, mais on a dessus les "gros trucs" à voir.
Intéressant pour sa partie Kyoto, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris car assez détaillé par rapport à d'autres "guides".
Mais dommage encore, ce n'est pas un vrai guide touristique on a un plus d'adresses d'hôtels et de restos que de temples ou autres curiosités...


Japon, Guide Voir Hachette

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Une collection de très bons guides quand on vise une ville en particulier comme Amsterdam ou Londres, mais à l'échelle d'un pays ce genre de guide est souvent trop généraliste.
Néanmoins le peu qu'il y a sur chaque ville ou site est un très bon concentré, le meilleur des 3 jusqu'ici !
Autre intérêt ? On a des infos sur d'autres lieux comme Himéji ou les autres îles du Japon.
La présentation culturelle et historique est comme d'hab très bien faite et facile à aborder.


Osaka et Kyoyo Nara, Une expérience japonaise

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Même éditeur que le premier.
Une présentation historique et culturelle assez sympa.
Des plans bien faits et utilisables sur le terrain, mais attention comme toujours avec ce type de plan on n'a pas toutes les rues et parfois... ben quand c'est son 1er jour au Japon on se perd. :) Mais bon jusqu'ici ce sont les mieux faits. Le plan du site de Nara est par contre très bien.
Pour le côté guide, là toujours et encore c'est plutôt hôtels et restos que culturel. Dommage pour un guide d'assoc, on espèrerait y trouver des bonnes idées de petites curiosités, et bien non. :)


Cartoville Tokyo

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Le plus petit et le plus succint mais finalement le plus utile au quotidien.
Pour les plans forcément, mais là encore attention ils ne sont pas "complets", mais aussi parce qu'il reprenait en quelques photos les "must à voir" dans chaque quartier.


ZE plans !

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Exemple :
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Le must des plans jap ! Une fois que vous avez ça et que vous avez compris le système de numérotation et des quartiers c'est parfait. Ces plans sont totalement détaillés, plus de risque de rater... la petite rue où est votre hôtel. ^_^
Forcément c'est à acheter sur place. On les trouve en libraire. Tout en jap, mais peu importe.


=> Niveau guide je retiendrai donc l'Hachette, le Osaka et le Cartoville.
Mais bon aucuns de tous ces guides n'est pour moi un véritable guide tourisitique.
Finalement ça ne vaut pas :
1- Google
2- Les prospectus envoyés par l'Office du tourisme jap à Paris et le Bureau de la ville d'Osaka.

Dernière précision : sinon il y a les guides en anglais achetables sur place, dont le fameux "bleu" mais là c'est masta qui l'a.
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Posté jeudi 19 août 2010 à 17:01 (#9) L'utilisateur est hors-ligne   DaitroX 

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Yop,
parti en 2007, tout fait sur la base du lonely planet.
plus le site de réservation d'hôtels en ligne, la timetable des trains (in english), et puis un max de prospectus sur place. Notamment pour les horaires des ferries pour Yakushima.

Ma femme a tenu un carnet de voyage, faudra que j'en fasse un résumé. Si ça peut aider.
En tout cas, ça va surement m'aider à me remettre le gout de partir :sifle:!
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quote of the week : 02/07/03 illirska bistrika, Slovenie --DaitroX to Ana -- " do you like rape?"-- ( pour dire rap mais c hip hop in english ^_^) merveilleuse reaction :p

Posté jeudi 19 août 2010 à 18:29 (#10) L'utilisateur est hors-ligne   Byakko 

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Voir le messageDaitroX, le 19/08/2010 à 18:01, dit :

Ma femme a tenu un carnet de voyage, faudra que j'en fasse un résumé. Si ça peut aider.

Je n'ai fait que Tokyo et la région d'Osaka, alors comme tu parles de ferry et de Yakushima, ça peut m'intéresser d'avoir des infos sur ce que prennent les gens pour les autres endroits, entendre un peu de votre expérience sur les parcours pour voir ces endroits.
If I struggled to the end of my determination, to the end of my way of life with my followers, if the result is ruin, then this ruin is inevitable. Grieve. Shed tears. But you cannot regret.

Posté mercredi 01 septembre 2010 à 20:35 (#11) L'utilisateur est hors-ligne   Junta 

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A défaut de Fait du jour je vais squatter ici.

H-Francais, le La liste des Clionautes, dit :

Bonjour,

Finance Plus, le 26/08/10 à 21:28
(donc info aux actionnaires d'Air France)

La compagnie Air France rappelle que c¹est en novembre 1952 qu'elle a inauguré la ligne Paris-Tokyo en Lockheed Constellation L749, avec un vol hebdomadaire et 3 escales : Beyrouth, Karachi et Saigon. Deux ans plus tard, Air France ajoute un 2ème vol hebdomadaire via Rome, Damas, Bagdad, Karachi, Calcutta, Bangkok, Saigon et Manille. Ce service est baptisé "la Route du Laitier". Le voyage dure 51 heures 10.

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En avril 1958, Air France ouvre la "Route Polaire" reliant Paris à Tokyo, via Anchorage. Ce vol hebdomadaire, assuré par un Super Starliner équipé de 4 lits, 16 fauteuils-couchettes et 34 fauteuils "Touriste", relie Paris à Tokyo en 27 heures 50.

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Le Boeing 707 remplace le Super Starliner sur la Route Polaire en février 1960. Le temps de vol est réduit de plus de 10 heures. En avril 1970, Air France inaugure la "Route Transsibérienne" Paris-Moscou-Tokyo à raison de 2 vols hebdomadaires, en 13 heures 45 de vol.

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En 1972, les 707 sont remplacés par des 747 et en avril 1986, Air France lance un vol sans escale Paris-Tokyo appelé "Soleil Levant". Les deux capitales sont alors reliées en 12 heures.

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En juin 2004, Tokyo est desservie par les nouveaux B777-300ER "équipés des Nouveaux espaces de Voyage. (notons au passage les évolutions géopolitiques qui arrondissent la terre)

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A compter du 1er septembre 2010, Tokyo deviendra la 1ère destination en Asie et la 3ème dans le monde après new York et Johannesburg desservie par l'A380 d'Air France.

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Ce communiqué ne dit pas comment les Français étaient accueillis à leur arrivée à Tokyo. Pour cela lire «Adieu Tokyo» (de mémoire), livre qui date d'une quinzaine d'années et décrit de façon légère et sans prétention comment les petits Français se faisaient prendre d'assaut par les Japonaises francophiles (j'ai des témoins directs qui confirment). « Adieu » car l'auteur voit venir la mondialisation, et donc des « concurrents » allemands ou autres aux Français. Mais à ma connaissance, ces « concurrents » ont souvent été des « businesswoman », et sont plutôt des concurrentes aux Japonaises : la mondialisation est pleine d'imprévus !

Yves Montenay


Je me suis amusé à rajouter les photos.

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